פאולו רוברסי ב- Galliera musée de la mode de la ville de Paris

זו לא רק תערוכה גדולה – למעשה הגדולה ביותר – של עבודותיו של פאולו רובסי, היא גם הראשון שלו בפריז, העיר שבה החלה הקריירה שלו כצלם אופנה ב-1973. התערוכה נפתחה במוזיאון האופנה הפריזאי Palais Galliera. המארגנים אספו 140 יצירות צילום, כולל כמה שמעולם לא נראו על ידי הציבור לפני כן, הוסיפו דברים כמו מגזינים, לוקבוקס, הזמנות עם הצילומים של רוברסי ופלארואידים של הצלם. כל זה הורכב על ידי סילבי לקלייר, האוצרת הראשית של אוסף הצילומים של המוזיאון. הם מוצגים יחד בפעם הראשונה כחגיגת 50 שנות הצילום של רובסי, הם מראים למבקרים מה נכנס לאמנות שלו ואיך היא עובדת.

< /p>

הרוב המכריע של העבודות של רובסי בכלל, ובתערוכה זו בפרט, הם פורטרטים (אם כי יש גם תמונות של המצלמה האהובה עליו וכלב אחד אולי גם האהוב עליו, אבל גם הם דיוקנאות למיניהם). ובזכות האופי הספציפי של עבודתו, הרוב המכריע של נושאי הדיוקנאות הם דוגמניות; הוא עבד עם כל דוגמניות האופנה המפורסמות של 30 השנים האחרונות, אבל הוא ממעט לצלם פורטרטים של ידוענים. אבל גם כשהוא מצלם את הדוגמניות המפורסמות, הוא אף פעם לא משחזר את הקלישאות המוכרות לציבור: הוא לא מגדיר את המצולמים שלו כאלות סקסיות, נערות פלרטטניות, אנדרואידים אנדרוגיניים או סטריאוטיפים פופולריים אחרים. באחד הראיונות שלו, רובסי אומר את הדברים הבאים על האמנות שלו, למרות שהוא קורא לזה "טכניקה", לא "אמנות": "לכולנו יש סוג של מסכת הבעה. אתה נפרד, אתה מחייך, אתה מפחד. אני מנסה להוריד את כל המסכות האלה ולאט לאט לגרוע עד שנשאר לך משהו טהור. סוג של נטישה, סוג של היעדרות. זה נראה כמו היעדר, אבל למעשה כשיש את הריק הזה אני חושב שהיופי הפנימי יוצא החוצה. זו הטכניקה שלי."

קייט מוס לא נראית כמו מלכת ההרואין שיק, נטליה וודיאנובה לא נראית כמו פרווה מבוהלת, וסטלה טננט לא נראית כמו אורלנדו של וירג'יניה וולף. מה שקורה לכולם זה בדיוק מה שרוברסי אומר: הוא לוקח את כל המסכות האלה עד שנשאר רק משהו טהור. באופן פרדוקסלי, ההתנתקות הזו שיצרה מצלמתו לא מעצימה את המרחק בין הצופה לדוגמניות, אלא מקטינה אותו, מקרבת אותם אלינו באנושיותם, עם כל הייחודיות האישיות שלהם. זה בולט במיוחד בסדרת Nudi, שהחלה ב-1983 עם דיוקן עירום של Inès de La Fressange עבור Vogue Homme, שצולם בשיא הקריירה שלה, ולאחר מכן המשיך כפרויקט הפרטי שלו, שם צילם מפורסמים ולא כל כך מפורסמים דגמים. תמיד באותו אופן - דיוקנאות עירומים בגודל מלא, מבט ישירות לתוך המצלמה, תחת אור ישיר ישיר ללא צללים, צולמו בשחור-לבן, ואז צולמו מחדש בפולארויד 20x30 - והאפקט המרחיק והמאחד הזה לכאורה יצר עומק ואקספרסיביות מיוחדים. הם נאספים בתערוכה בחדר נפרד - וזה אולי החלק הנוגע ללב שלה, כי הגופים העירומים האלה נטולי כל מיניזציה.

באופן כללי, רובסי אוהב לעבוד עם מצלמת הפולארויד 8x10, שהסרט עבורה לא נעשה יותר, והצלם כפי שהוא אמר קנה את כל מה שהוא יכול למצוא. המצלמה הזו קשורה לסגנון הייחודי והמאוד מוכר שלו שמשתמש בצבע ובאור כדי ליצור אפקט של ציור. וגם כשהוא משתמש במצלמות אחרות, האפקט קיים. רבים ניסו ומנסים להעתיק את האפקט הזה, אבל התוצאה היא בדרך כלל משהו שמזכיר את העבודה של AI. ניתן לראות את הריאליזם הקסום המקורי של רוברסי בפירוט בתערוכה - בצילומים שלו לווג צרפת, ווג איטליה, אגואיסט וארוחת הצהריים, בקמפיינים שלו ל-Yohji Yamamoto, Comme des Garcons ו-Romeo Gigli. עבודתה של הסנוגרפית של התערוכה אניה מרצ'נקו, שיצרה כמה מהטרום-ל'איל המיוחדים שלה בצורת חלון או דלת פתוחה מעט הפולטת אור, מדגישה את השימוש של המאסטר באור הן באופן מטפורי והן מילולי.

אבל עצם האינטראקציה של פאולו רוברסי עם אופנה, עם קולקציות אופנה, היא די ייחודית - הוא מצלם בצורה שהופך אותה לנושא משני של התמונה, אבל הצילומים לא מפסיקים להיות אופנה. כפי שהוא אומר בעצמו: “הבגדים הם חלק גדול מתמונת אופנה. זה חלק גדול מהנושא. גם אם מבחינתי כל תמונת אופנה היא כמו דיוקן – אני רואה ומתייחסת לכל תמונה כאל דיוקן, של אישה או גבר או ילד – אבל הבגדים תמיד שם והם יכולים להפוך את הפרשנות של התמונה להרבה קשה יותר."

באדיבות: © Paolo Roversi

טקסט: Elena Stafyeva