רוכבים בסערה: הופעת הבכורה של שון מקגיר ​​עבור אלכסנדר מקווין סתיו-חורף 2024

McGirr הציג את קולקציית הבכורה שלו בתחנת רכבת ישנה בפאתי פריז, ביום הגשום ביותר של שבוע האופנה בפריז: לפיכך, השמיכות צהובות/ירקות חומציות מונחות על כל מושב לחימום האורחים. בהערות התצוגה שלו, המעצב האירי אמר שהוא רוצה שהקולקציה הראשונה שלו תהיה "שפע מחוספס. לחשוף את החיה שבפנים". מאחורי הקלעים, מקגיר ​​הסביר שמכיוון שזה היה היציאה הראשונה שלו לאלכסנדר מקווין, והוא מרגיש כמו אאוטסיידר, הוא רצה להתמקד באוספים הראשונים של לי כמו "Banshee" (AW94) "The Birds" (SS95) משנות ה-90, כאשר המעצב המנוח הרגיש כמו אאוטסיידר בעצמו. "מה שאני אוהב בו זה שהכל מאוד פשוט, אבל הוא מעט מעוות. זה על יצירה עם כל מה שיש לך. לי לקח אלמנטים קלאסיים כמו ז'קטים וסובב אותו וריסק אותו ורואה מה קורה". אז בהחלט הייתה תחושת עשה זאת בעצמך בקולקציה, והאנרגיה של הנוער הלונדוני. כן, מקגיר ​​כאן כדי לנער את הדברים, וכך הוא עשה!

Seán McGirr פתח את הקולקציה שלו עם שמלה מעוותת מעוותת בג'רזי למינציה שחורה המתייחסת לשמלת הנצמד המפורסמת מ"הציפורים", הדוגמנית אחזה בידיה בחזה. הלילה, הכל היה על דמויות של לונדון שאתה עדיין לא מכיר, אבל תשמח לפגוש. אחר כך, היו תעלות עור וכובעי בלשים, ומנה טובה מהאזכורים של מקווין - חשבו על שמלות עם הדפסי חיות, צבעי חומצה, אביזרי ורדים ומוטיב הגולגולת המפורסם. הצלליות נלקחו לקיצוניות: סריגים שמנמנים גדולים עם צווארונים מעל הראש (שלום, מרטין מרג'יאלה!) היו אחד משיאי הקולקציה. היו גם כמה טכניקות קוטור בלתי צפויות: שמלת מיני עם נברשת מרוסקת ורקמת מחזירי אופניים באדום וכתום, כאילו עשויה מהחפצים שנמצאו לאחר תאונת דרכים. ושלושת המבטים האחרונים, שמלות המכונית, עשויות פלדה, בצבע כמו פרארי צהובה, אסטון מרטין כחולה קובלט וטסלה שחורה. מקגיר ​​הסביר מאחורי הקלעים שאביו מכונאי, אבל זה לא רק הומאז' לבן משפחה, יותר נסיעה במסלול הזיכרון: בילדותו תמיד דנו בבית על מכוניות ועיצובן, וכך הוא מצא. הוא צריך ליצור צורות וצורות למחייתו.

כאשר מאוחר יותר הערב בחגיגה של גווידו פלאו של קו טיפוח השיער החדש שלו עבור זארה, הצטלבתי דרכי עם משפחתה של קייטי אינגלנד (הסטייליסטית הייתה אחת ממשפחתה של לי החברים הכי קרובים), כולם נראו קצת מבולבלים. כולם מסביבנו דיברו על הופעת הבכורה של מקגיר ​​ואמרו שהיא קצת מאכזבת. יותר מדי רעיונות, אבל איפה החזון? האם זה יכול היה להיות אחרת? מה אם הנעליים האלה פשוט גדולות מכדי להתאים? ובכן, תגובתו של מקגיר ​​לביקורת די ברורה, הוא מצטט את לי מקווין שנהג לומר אחרי כל כישלון: "אני מעדיף שאנשים שונאים את מה שאני עושה מאשר לא לתת על זה כלום". וזה מה שהופך את המעצב המסוים הזה להתאים לבית של לי מקווין.

קולקציית הבכורה של Seán McGirr עבור אלכסנדר מקווין, מלאה בהתייחסויות למורשתו של המעצב הגדול ולעברו של יורשו, עוררה סערה של עניין, חיובי ושלילי כאחד. אבל אז זו רק ההתחלה.זה לא קל למלא את הנעליים של מעצב גדול. במיוחד אם האדם המדובר הוא לי מקווין הנהדר, שזוכה לשבחים על ידי עורכים, קונים, סטודנטים ודורות של חובבי אופנה. ולבוא מיד אחרי שהמנהלת הקריאטיבית לשעבר שרה ברטון, יד ימינו האהובה של לי שטיפחה את מורשתו מאז מותו ב-2010, לא הופכת את המשימה לקלה יותר. שון מקגיר ​​בן ה-35, יליד דבלין, הצטרף לבית האייקוני רק לפני מספר חודשים - לפני שעבד עבור ג'ונתן וו. אנדרסון בלייבל בעל שמו כראש העיצוב, אך גם על שיתופי הפעולה שלו עם השוק ההמוני היפני. יוניקלו הענקית. יש לו גם ביקור אצל דריס ואן נוטן ברזומה שלו. מרשים.

טקסט: LIDIA AGEEVA