Gucci FW24: ang tagumpay ng mga cliches

Ang koleksyon ng FW24 ay naging pangatlo sa pangkalahatan at ang pangalawang ready-to-wear na idinisenyo ni Sabato De Sarno, kaya mayroon tayong sapat na upang tapusin kung a bagong Gucci ay dumating sa sarili nitong. Ang sagot ay, hindi, hindi pa — at ito ay ganap na halata. Malinaw din na kung mayroong anumang bagay na dapat pag-usapan kaugnay ng bagong koleksyon, ito ang mga dahilan para sa pagiging malikhain na ito.

Aminin natin ito — walang lalong mali sa ginagawa ni De Sarno. Ang koleksyon ay medyo propesyonal na ginawa at kahit na may ilang spunk - ito ay magiging perpekto para sa ilang pulos komersyal na brand na hindi nagpapanggap na formative sa fashion. Kung sumali si De Sarno sa Gucci pagkatapos ni Frida Giannini, ok na ang lahat ng ito, ngunit pinalitan niya si Alessandro Michele, na namuno sa isang fashion revolution, humubog ng kontemporaryong fashion sa mga kategoryang naging karaniwan na ngayon, at ginawang Gucci ang flagship ng rebolusyong ito. Kaya dumating si De Sarno sa Gucci sa isang mataas na punto sa kasaysayan nito — oo, hindi sa pinakatuktok, ngunit nasa isang malakas na posisyon, at iyon ang hamon na nabigo siya.

Ano ang nakita natin sa ang runway sa oras na ito? Mga micro-overall at micro-shorts, malalaking pea jacket, coat, o cardigans, na isinusuot nang walang anumang pang-ibaba — lahat ng ito ay may matataas na bota o may malalaking platform (na si de Sarno, tila, ay nagpasya na gumawa ng sarili niyang signature piece). Micro something na may malalaking mabibigat na mahabang coat at trenches, slip dresses, may lace o walang, may biyak o walang, ngunit may parehong matataas na bota. Mga niniting na damit at coat na pinutol ng isang bagay tulad ng makintab na Christmas tree tinsel o makintab na mga sequin — at ang nakabitin na kumikinang na tinsel na ito ay, tila, ang tanging bago ng bagong art director. Ang lahat ng iba pa sa koleksyong ito ay tila ganap na malabo sa nauna — at kung alin ang mas mahalaga sa marami pang iba na ginawa ng ibang tao.

At muli, nakita namin ang makintab na Christmas tinsel na maraming beses na sa mga koleksyon ng Dries van Noten — sa parehong malaki, mahaba mga coat. Nakita namin ang matataas na bota na ito, kahit na may mga katulad na panty/mini shorts at cardigans sa maalamat na koleksyon ng Prada FW09, at ang mga slip dress na ito na may contrasting lace ay direktang nagmula sa mga koleksyon ng Phoebe Filo para sa Celine SS2016. At iyon ay mainam kung inilagay ni Sabato de Sarno ang lahat ng mga sanggunian na ito sa loob ng ilang orihinal na konsepto ng kanyang sarili, iproseso ang mga ito sa pamamagitan ng isang uri ng kanyang sariling pananaw, at isama ang mga ito sa kanyang sariling aesthetics. Ngunit kahit na mayroon siyang ilang mga kasanayan, kung saan malinaw na nakabatay ang kanyang karera, wala siyang pananaw at walang ideya sa Gucci bilang isang cutting edge na tatak ng fashion.

Kaya, ano ang mayroon tayo dito? Mayroong isang hanay ng mga cliches ng fashion, sa loob kung saan makikita mo ang lahat ng kasalukuyang mga uso, na binuo at nakaayos nang maayos. Mayroong isang medyo emasculated na makinis na hitsura na mukhang isang pagtatangka upang alisin si Michele at buhayin ang Ford. Mayroong isang matatag at medyo kamangha-manghang paleta ng kulay na may nangingibabaw na puspos na pula, berde, terracotta, at mga kulay ng kabute. Sa kabuuan, mayroong isang malalim na derivative ngunit mahusay na pinagsama-samang komersyal na koleksyon, kung saan ang Gucci ay walang alinlangan na naglalagay ng mahusay na komersyal na pag-asa — arguably, medyo lehitimo. Gayunpaman, walang anumang bagay sa koleksyon na ito na tumutukoy sa fashion, nagbibigay sa atin ng pananaw sa ating sarili sa mundo ngayon, nakakakuha ng ating isipan, at nagpapabilis ng tibok ng ating mga puso. At muli, marahil ang ambisyon ni Gucci ay hindi umaabot nang ganoon kalayo-o hindi bababa sa hindi ito sa sandaling ito. Marahil ay magiging isang bagong realidad sa fashion ang pagiging kahanga-hanga ng istilo kaysa sa substansiya — ngunit kung mangyari man iyon, umaasa kaming hindi ito magtatagal.

Text: Elena Stafyeva