Paolo Roversi sa Galliera Musée de la Mode de la Ville de Paris

Hindi lamang ito malaki - ang pinakamalaking, talagang - eksibisyon ng gawa ni Paolo Roversi, ito rin ang una sa Paris, ang lungsod kung saan nagsimula ang kanyang karera bilang fashion photographer noong 1973. Ang exhibit ay binuksan sa Parisian Fashion Museum Palais Galliera. Ang mga organisador ay nagtipon ng 140 na mga gawa sa photographic, kasama na ang ilan na hindi pa nakikita ng publiko, nagdagdag ng mga bagay tulad ng mga magasin, mga lookbook, mga paanyaya na may footage ng Roversi, at palaroid ng litratista. Ang lahat ng ito ay tipunin ni Sylvie Lécallier, ang head curator ng koleksyon ng photographic ng museo. Iniharap nang magkasama sa kauna -unahang pagkakataon habang ang pagdiriwang ng 50 taon ni Roversi sa pagkuha ng litrato, ipinakita nila sa mga bisita kung ano ang pumapasok sa kanyang sining at kung paano ito gumagana.

Ang karamihan sa mga gawa ni Roversi sa pangkalahatan, at sa eksibisyon na ito partikular, ay mga larawan (bagaman mayroon ding mga larawan ng kanyang paboritong camera at isang aso marahil din ang kanyang paborito, ngunit sila rin, ay mga larawan ng uri). At salamat sa tiyak na likas na katangian ng kanyang trabaho, ang karamihan sa mga paksa ng mga larawan ay mga modelo; Nakipagtulungan siya sa lahat ng mga sikat na modelo ng fashion sa huling 30 taon, ngunit bihira siyang mag -shoot ng mga larawan ng mga kilalang tao. Ngunit kahit na ang pagbaril sa mga sikat na modelo, hindi niya kailanman pinarami ang mga clichés na pamilyar sa publiko: hindi niya nai -typecast ang kanyang mga paksa bilang mga sexy na diyosa, flirty girls, androgynous androids, o iba pang mga tanyag na stereotypes. Sa isa sa kanyang mga panayam, sinabi ni Roversi ang sumusunod tungkol sa kanyang sining, bagaman tinawag niya itong "pamamaraan", hindi "sining": "Lahat tayo ay may isang uri ng mask ng pagpapahayag. Nagpaalam ka, ngumiti ka, natatakot ka. Isang uri ng pag -abandaya sa lahat ng mga mask na ito at kaunti sa pamamagitan ng maliit na pagbabawas hanggang sa mayroon kang isang purong kaliwa. Isang uri ng pag -abandona, isang uri ng kawalan ng pakiramdam. ay ang aking pamamaraan. "

Si Kate Moss ay hindi mukhang reyna ng heroin chic, si Natalia Vodianova ay hindi mukhang isang natatakot na fawn, at si Stella Tennant ay hindi mukhang Virginia Woolf's Orlando. Ang mangyayari sa lahat ng mga ito ay eksaktong sinabi ni Roversi: Inalis niya ang lahat ng mga maskara na ito hanggang sa isang bagay na puro lamang ang naiwan. Paradoxically, ang disengagement na ito na nilikha ng kanyang camera ay hindi pinalakas ang distansya sa pagitan ng manonood at ng mga modelo, ngunit binabawasan ito, na pinapalapit ito sa amin sa kanilang sangkatauhan, kasama ang lahat ng kanilang mga personal na idiosyncrasies. Ito ay lalo na kapansin -pansin sa serye ng Nudi, na nagsimula noong 1983 na may isang hubad na larawan ng Inès de la Fressange para sa Vogue Homme, binaril sa taas ng kanyang karera, at pagkatapos ay nagpatuloy bilang kanyang pribadong proyekto, kung saan kinuhanan niya ang sikat at hindi gaanong sikat na mga modelo. Laging sa parehong paraan-hubad, buong laki ng mga larawan, na direktang tumitingin sa camera, sa ilalim ng direktang buong ilaw nang walang mga anino, binaril sa itim at puti, at pagkatapos ay muling pagbaril sa isang 20x30 Polaroid-at ang tila pag-alis at pag-iisa na epekto ay lumikha ng isang espesyal na lalim at pagpapahayag. Ang mga ito ay nakolekta sa eksibisyon sa isang hiwalay na silid - at ito ay marahil ang pinaka -nakakaantig na bahagi nito, dahil ang mga hubad na katawan na ito ay wala sa anumang sekswalidad.

Sa pangkalahatan, gusto ni Roversi na nagtatrabaho sa 8x10 Polaroid camera, ang pelikula na hindi na ginawa, at ang litratista tulad ng sinabi niya ay binili ang lahat ng mahahanap niya. Ang camera na ito ay dumating na nauugnay sa kanyang natatanging at napaka -nakikilala na istilo na gumagamit ng kulay at ilaw upang lumikha ng epekto ng isang pagpipinta. At kahit na gumagamit siya ng iba pang mga camera, nandoon ang epekto. Marami ang sinubukan at sinusubukan na kopyahin ang epekto na ito, ngunit ang resulta ay karaniwang isang bagay na nakapagpapaalaala sa gawain ng AI. Ang orihinal na mahiwagang realismo ni Roversi ay makikita nang detalyado sa eksibisyon - sa kanyang mga shoots para sa Vogue France, Vogue Italia, Egoïste, at Luncheon, sa kanyang mga kampanya para sa Yohji Yamamoto, Comme des Garcons, at Romeo Gigli. Ang gawain ng senyas ng eksibisyon na si Ania Martchenko, na lumikha ng ilan sa kanyang pirma na trompe-l'œil sa anyo ng isang window o isang bahagyang bukas na pintuan na naglalabas ng ilaw, binibigyang diin ang paggamit ng ilaw ng master na parehong metaphorically at literal.

Ngunit ang pakikipag -ugnay ni Paolo Roversi sa fashion, na may mga koleksyon ng fashion, ay natatangi - siya ay nag -shoot sa isang paraan na ginagawang pangalawang paksa ng larawan, ngunit ang mga litrato ay hindi tumitigil na maging fashion. Tulad ng sinabi niya sa kanyang sarili: "Ang mga damit ay isang malaking bahagi ng isang larawan ng fashion. Ito ay isang malaking bahagi ng paksa. Kahit na, para sa akin, ang bawat larawan ng fashion ay tulad ng isang larawan - nakikita ko at tinatrato ang bawat imahe bilang isang larawan, ng isang babae o isang lalaki o isang batang lalaki - ngunit ang mga damit ay laging naroroon at maaari nilang gawing mas mahirap ang interpretasyon ng imahe."

kagandahang-loob: © Paolo Roversi

text: elena stafyeva